浙新辦[2005]20號 浙ICP備05073341號 廣告經(jīng)營許可證:杭工商淳廣許2004001號
淳安縣千島湖傳媒中心版權(quán)所有 未經(jīng)授權(quán)禁止復(fù)制或鏡像 網(wǎng)絡(luò)廣告 0571-64831301
杭州網(wǎng)?千島湖網(wǎng) 網(wǎng)絡(luò)支持:杭州網(wǎng)絡(luò)傳媒有限公司
進入10月,,延續(xù)近一個月的2020春夏時裝周以巴黎時裝周華麗收尾,。時裝周除了異彩紛呈、風(fēng)格各異的時尚大秀外,,從潮流變化中還能一窺市場偏好和變化,,值得進行深度剖析。下一季里,,消費者們到底會為哪一類趨勢買單,?
四大時裝周“各自為營”,不出錯也不出彩
率先登場的紐約時裝周里,,2019年Met Gala所帶起的“坎普風(fēng)”勁吹,。大家可以看到Marc Jacobs秀場上,模特揮舞著巨大的荷葉邊與羽毛帽,,Tory Burch變色龍般的獸紋元素,,就連以“仙女風(fēng)”著稱的Self-Portrait,都帶上了寬大如帳篷的泡泡袖,。常出現(xiàn)“腦洞鬼才”的倫敦時裝周,,在這一季里卻打出了一把“安全牌”,Burberry依然憑借著經(jīng)典格紋走天下,;Ports和Simone Rocha則主打東方元素,;除了Chalayan,、Matty Bovan等幾個素來以制造“無法理解的單品”為標(biāo)簽的品牌,整體表現(xiàn)四平八穩(wěn),。
而后登場的米蘭時裝周,,雖大牌云集,卻難見驚喜,。創(chuàng)意總監(jiān)Miuccia Prada所帶來的PRADA 2020春夏系列,,被時尚博主戲稱為“七十年代居委會主任”風(fēng)格,板正的剪裁加上沉穩(wěn)的顏色,,能否吸引到年輕一代消費者,?Gucci走秀讓模特穿精神病院服裝,遭到抗議——模特在走秀時突然舉起雙手,,掌心寫著“mental health is not fashion(精神健康不是時尚)”,。
最后落幕的巴黎時裝周,清新優(yōu)雅的奢侈品大牌,,與跳脫詭異的后現(xiàn)代風(fēng)格繼續(xù)“左右互搏”,。只不過,少了“老佛爺” Karl Lagerfeld帶來春夏幻夢,,少了Louis Vuitton男裝創(chuàng)意總監(jiān)兼Off-White主理人Virgil Abloh的各式話題,,這一季的巴黎仍顯露出幾分寂寥。
“年輕人購買力”遭質(zhì)疑,,大牌紛紛“收斂潮味”
四大時裝周期間,,知名華爾街投行Raymond James發(fā)布了一份研究報告,將目前經(jīng)濟增長放緩歸咎于“吝嗇的千禧一代”,,引發(fā)業(yè)內(nèi)關(guān)注,。
報告分析稱,“千禧一代”(1982年至2000出生的一代)見證了此前的金融危機,,他們相比之前揮霍無度的“嬰兒潮一代”(1946年至1964年出生的一代)儲蓄得更多,,這個財務(wù)習(xí)慣對經(jīng)濟的影響越來越大。根據(jù)圣路易斯聯(lián)邦儲備銀行的數(shù)據(jù),,截至8月份,,美國當(dāng)前的個人儲蓄率為8.1%。相比之下,,1996年這一比例為5.7%,。
步入2019年,在時尚消費領(lǐng)域,,對于“千禧一代”的真實消費能力的疑慮聲音一直不少,。《2019中國奢華品報告》顯示,在中國內(nèi)地,,針對2019年奢侈品購買表現(xiàn)出最強信心的是46歲以上人群,。尤其是在高檔品牌珠寶、腕表,、洋酒等領(lǐng)域,,年輕一代的過往消費實力與購買欲望,,都不及“60,、70年生”的一代。奢侈品領(lǐng)域?qū)<?、要客研究院院長周婷分析稱,,目前核心消費者流失是幾乎所有奢侈品牌面臨的巨大壓力。奢侈品牌寄厚望于千禧一代消費者,,但千禧一代的消費能力并不具備持續(xù)性,,他們“容易接受新事物,敢于超前消費”,,但對品牌的忠誠度卻有待商榷,,奢侈品大牌太依賴“千禧一代”,恐存在巨大風(fēng)險,。
年輕人消費偏好,、品位的不確定,也直接影響了近兩年潮流市場上的風(fēng)格導(dǎo)向變化,。最近兩季,,不少大牌都開始“收斂潮味”。比如曾憑借著“街頭狂潮”而聞名于高級時裝領(lǐng)域的Balenciaga,,到了2019春夏系列時,,超高聳肩、Oversized風(fēng)格類型單品已經(jīng)所剩無幾,,而傳統(tǒng)的修身,、格紋的經(jīng)典元素則開始回歸;更如2020春夏系列中,,PRADA被嘲“有點過頭”了的經(jīng)典回歸,,其實都體現(xiàn)了大牌們在創(chuàng)新尺度上的糾結(jié)。
秋褲拉風(fēng),,東方古韻,,中國設(shè)計各領(lǐng)風(fēng)騷
2020年春夏四大時裝周上,中國設(shè)計力量的集中參與成為一道獨特風(fēng)景,。紐約時裝周的“中國日”,,據(jù)說共有55個中國品牌走秀、展覽,包括“老字號”內(nèi)衣品牌三槍,、時尚服飾品牌太平鳥,、嶄露頭角的新銳獨立設(shè)計師品牌shushutong、i-am-chen等品牌,。這些品牌和設(shè)計師帶著最新作品亮相國際T臺,,吸引了不少業(yè)內(nèi)目光。
在本次“中國日”后,,一些看過秀的國際時裝博主和潮人在ins上發(fā)聲:“冬天紐約那么冷,,中國秀上的秋褲哪里可以買到?”“(秋褲)簡直是冬天的救星,,為什么只有中國有這樣的發(fā)明,?”而引發(fā)這些“調(diào)侃”的正是82歲的中華老字號內(nèi)衣品牌“三槍”——它開發(fā)的一系列中國“秋褲”首次亮相國際時裝周,吸睛無數(shù),。
中國的獨立設(shè)計師在紐約時裝周上也受到關(guān)注,,尤其是“組合亮相”——設(shè)計師平臺ICY攜手周曉雯 (Hiuman)、夏乙旗(Leaf Xia),、譚鳳儀(Fengyi Tan),、徐一衛(wèi)(Eva Xu) 四位中國獨立設(shè)計師共同推出“吉服回朝”大秀。四位設(shè)計師分別從秦,、唐,、宋、清四個朝代中選取了最具代表性的文化元素,,結(jié)合自身獨特設(shè)計語言,,推出“秦俑漢彩”、“唐仕纖裳”,、“宋瓷天青”,、“清韻鶴影”4大限量吉服系列,呈現(xiàn)了一個東方美學(xué)在紐約的文化傳播愿景,。
作為面向大眾消費者的休閑服飾品牌,,太平鳥在本次紐約時裝周上,則主打“聯(lián)名款”——包括與《哈利·波特》聯(lián)合推出“PEACEBIRD HARRY POTTER”系列,; 與設(shè)計師Angus Chiang聯(lián)合推出“酷女孩”系列,;與動漫形象FELIX菲力貓推出合作系列等。
出現(xiàn)在倫敦,、米蘭,、巴黎時裝周上的中國品牌,從數(shù)量上或許不敵紐約,,但仍各有特色,。中國首個亮相倫敦時裝周的運動品牌特步,選擇House of Holland這個走“鬼馬少年風(fēng)”的新銳設(shè)計師品牌作為合作伙伴,帶來了頗有幾分“怪味”的2020春夏聯(lián)名系列,。
亮相米蘭的波司登則也走起了“藝術(shù)家路線”——新一季的單品創(chuàng)意來自于意大利國寶級繪畫藝術(shù)家Ottavio Fabbri為波司登專門創(chuàng)作了油畫“星空”,。Ottavio Fabbri有著“星空創(chuàng)作者”的美名,被譽為“繪畫界莫扎特”,?!靶强铡庇彤嫷膭?chuàng)意這次被大面積地運用在不同廓形的羽絨服裁剪中。
而在“夢幻巴黎”中,,風(fēng)格更偏都市職業(yè)女裝的女裝品牌伊芙麗則以電影版《愛麗絲夢游仙境》為靈感,,大量借鑒了電影中的柔軟的絲綢、繁復(fù)的褶飾,、別致的結(jié)法等有很強裝飾效果的細節(jié)元素,。
良性互動,,提升時尚話語權(quán)
當(dāng)中國服飾品牌登上國際時裝周舞臺成為常態(tài)后,,中國企業(yè)與設(shè)計師們的時尚話語權(quán)是否也順勢獲得較高提升?
時尚品牌COMME MOI“似我”創(chuàng)始人,、國際超模呂燕認為,,從商業(yè)領(lǐng)域來看,最近兩年,,伴隨著越來越多的品牌登陸國際時裝周,,中國品牌與設(shè)計師們已經(jīng)越來越有“甲方意識”。作為合作方和服務(wù)商,,時裝周的運營者和策展方,,對于他們的態(tài)度和服務(wù)已經(jīng)漸趨專業(yè)化、精細化,。這種良性互動無論是對于中國品牌還是時裝周都是好事情,,而這也是中國時尚話語權(quán)日益提升的一類體現(xiàn)。
從設(shè)計品質(zhì)上來看,,也有業(yè)內(nèi)專家指出,,這兩年,國內(nèi)服裝品牌在出海時,,“跟風(fēng)偏多”,、“拿來主義”偏多,看似越來越繁榮,,而實際上卻是“設(shè)計在遠離”,。
紡織服裝管理專家、上海良棲品牌管理有限公司總經(jīng)理程偉雄就指出,,在紐約時裝周上,,一些帶有“國民品牌”標(biāo)簽的老品牌,在面向年輕人、走向世界的創(chuàng)新發(fā)展時,,卻還只是跟風(fēng)走前兩年的“國潮路線”,,生產(chǎn)一些低價、低質(zhì)產(chǎn)品,,這種操作短期看有噱頭,,實則會令品牌越來越低檔化與邊緣化。在他看來,,不管是老品牌還是新品牌,,在探索創(chuàng)新時,都需要與現(xiàn)今不斷變化著的生活方式接軌,,應(yīng)更為注重原創(chuàng)設(shè)計,,以及進行“中長期規(guī)劃”,單以“出海時裝周”為“噱頭”走“營銷路線”的發(fā)展模式是不可持續(xù)的,,尤其不應(yīng)該成為時下主流,。(新京報記者 周紅艷 于夢兒)
來源:新京報
千島湖新聞網(wǎng) 編輯:于一
消費法規(guī)
更多>>淳安發(fā)布
視界千島湖