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余書旗

不知是因為戀舊的原故,，還是確實留戀小時候湯瓶菜的味道,，每當(dāng)逢年過節(jié),，望著滿桌子豐盛的菜肴和精美的餐具,，另一幅畫面立刻從記憶的深處飄然而至,，同時，一種久違了的味道,、一種小時候湯瓶里的味道似乎也隨之而來,，頓覺滿屋生香。

小時候,，家里有很多湯瓶,，大小不一。大的能放下一個蹄髈,，最小的比鴨蛋大不了多少,，它的雅稱叫“鴨子殼”，常用來給幼童悶飯,。米里加點(diǎn)豬板油，灑點(diǎn)鹽,，放在熱灶膛里,，悶出來的飯油光發(fā)亮，咸里透香,。也有坐月子的產(chǎn)婦把湯瓶放在熱灶膛里悶飯的,，叫“湯瓶飯”，特別軟糯,，容易消化,。小時候常吃“湯瓶菜”，那時候父母親都很忙,，早晨出工之前,，把缽頭里的飯燉在鍋里，把炒好的青菜蘿卜盛在湯瓶里,，往灶膛里一推,，用一塊厚厚的木板把灶門堵住，這樣保溫,，天冷的日子收工回家就有熱飯熱菜吃了,。而最令小孩渴望的，是另一種湯瓶里的味道,，這種味道一年只有三次,，分別是殺年豬那幾天、大年三十夜和正月元宵節(jié),。湯瓶里的味道來自媽媽一年到頭辛辛苦苦養(yǎng)的那一頭肥豬,。

由于品種不良和飼料不精的原因，那時候農(nóng)家養(yǎng)的豬普遍不大,，一年養(yǎng)到頭最大的也就七八十斤肉,。但俗話說，“殺只雞也能油三天”，何況再小也是只豬,。因此,，殺年豬的那幾天是家里油水最足的時候，家里的湯瓶又要沾幾天葷腥了,。

大年三十的這天,，小孩也不能貪玩，得去砍一擔(dān)柴禾,，回家后胡亂地吃點(diǎn)現(xiàn)成的當(dāng)中飯,，如米羹、粽子之類,，留著個半飽不餓的肚子,，便眼巴巴地等著那一頓望眼欲穿的晚餐。

廚房里的大火爐上早就擺滿了燉菜的湯瓶缽頭,，除了燉蹄髈,、燉豬腸、燉雞之外,，大多是一些煎豆腐,、蘿卜塊、冬瓜塊,、豇豆角干,、扁豆角干之類的家常菜了。這些菜與平日并沒有太多的不同,，只是沾了葷油的光,，便褪去了平日灰頭土臉的模樣，個個活靈活現(xiàn)起來,，油光水嫩的,，在火爐上突突地冒著氣泡，末了,，媽媽又挨個地撒上新鮮的蒜苗段,，一股香氣便彌散開來。

終于等到爸爸把那一個個滾燙的,、外面流著油漬的,、底上粘著炭灰的湯瓶依次端到八仙桌上。祭過祖宗,，放過鞭炮以后,，我們幾個早就垂涎欲滴的小孩便迫不及待地趴在桌子上東挑西揀起來。

和我持同樣懷舊心情的人大有人在,，十幾年前,，有人在縣城開了一家以湯瓶菜為主體的小餐館,，聽說有點(diǎn)特色，我遂慕名而去,?？粗馉t上那一溜冒著熱氣、外面淌著油漬的黑湯瓶,，親切感油然而生,。席間，我試圖找回丁點(diǎn)過去的感覺,，終未遂愿,。后來，我想明白了,，此時與彼時,，凡事皆有太大的不同，彼時的感覺已隨時光的流逝而流逝,，就如我們的人生,。而能留住的，永遠(yuǎn)只有那美好的回憶和那久久不能忘懷的回味,。

千島湖新聞網(wǎng)編輯：徐麗 鄒楚環(huán)